天上王城，地下峡谷

2012-10-29 10:51| 发布者: 丛中笑~| 评论: 4|原作者: 嘟噜嘟噜

摘要: 天上王城，地下峡谷天上王城，地下峡谷，一个是天上盛景，一个是地下奇观，二者相距不足百里，像一对天赋异禀的龙凤胎，被临沂市沂水县温情地揽入怀中。上天竟是如此眷顾这片革命老区，把如此世外仙境人间奇葩慷慨 . ...

　　天上王城，地下峡谷，一个是天上盛景，一个是地下奇观，二者相距不足百里，像一对天赋异禀的龙凤胎，被临沂市沂水县温情地揽入怀中。上天竟是如此眷顾这片革命老区，把如此世外仙境人间奇葩慷慨相赠。

　　 10月4号，早上七点不到，我们一家三口加上老父亲，驱车前往早已慕名的天上王城地下峡谷。没有导游，没有导航，甚至连一份像样的地图都没有，老公仗着自己对左邻右县的熟悉，更仗着自己绝好的方向感，当然还有对自己十几年驾车经验的自信，从城西驶入高速便一路长驱，到张家坡下高速（这是昨天晚上我和老公从网上研究的路线），循着沿途适时出现的路标，几乎没费什么周折，仅用两个多小时便到了天上王城。

　　不知是先入为主在误导还是望文生义在作祟，我总在想：既然唤作“天上王城”，总该有点高上云端的感觉吧，即使不是“飞来峰”，也总该如太行、王屋般承夸娥氏二子所负，自然非人力所为。一路行来，我总是透过车窗极目远眺，“天上王城”的路标虽然显著而醒目，但要从远处瞥见点“天上”的踪迹却是枉然。带着这种急于“上天”的期盼，直到售票处，王城仍然没有一丝端倪。

　　买票时出了点小小的插曲。年近八十的父亲竟然不需买票，倒是一喜；儿子没带学生证，享受不到半价优惠，又让我有点耿耿于怀。为了省下那几毛，我还有点不死心，检票时递上儿子的身份证，希望能通融通融。人家检票的说，如果沂水本地的是没问题的。虽然我们跟沂水是友好邻县，可要无功享受人家的地利，人家还是不情愿的，遂只好乖乖掏了85块人民币。既然连老天都特别厚爱这方土地，咱为老区人民做点贡献也是应该的。不管如今人们怎样热议一切景观皆人类共有，想不出钱就随心所欲四处溜达还是有点痴心妄想的，至少目前在中国是不可能的。

　　我一边恨恨地怨儿子的粗心大意一边随人流机械地向前走，竟错过了坐索道的入口，再要走回去，倔强的父亲怎么也不肯，这样腿脚本就不太灵便的父亲只好跟我们一起攀爬陡峭的台阶。

　　一路上扶着父亲提醒着“小心”，眼中只有一级一级窄窄的石阶，沂蒙山景就被我们踩在脚下了。就在我暗暗责怪自己的疏忽祈求早一点爬到山顶，害我们气喘如牛的石阶已尽，再向前，脚已踩在了平坦的土石上。赶紧安顿父亲歇息，还没来得及四处观望，耳中竟有了飞瀑般的流水声。开始我以为自己太紧张出现了幻听。待我循水声放眼望去，平地上一小山陡然矗立。山不高也不大，可屏障般直上直下，兀立在四周的开阔平坦中。不知是天然生成还是人力所造，这样的山，随便哪个地方的园林、公园都可见到。不过在攀爬了真正的山之后，突然地看到这么一座假山似的山，还是有种很奇妙的感觉。而更为奇妙的是，有一扇水帘从这座小山山顶飞泻而下，在山下跌作万千碎银。我听到的流水声正是这水帘所为。山中有水，其实也不算奇妙，俗语说有多高的山就有多高的水。妙的是水帘之后，山底之中有一小洞，从外头看，仅容一人。儿子好奇心大发，穿过水帘，钻入洞中。我正担心他遇见孙大圣的猴子猴孙，谁知儿子很快就出来了，言说里面很小很短，什么也没有，言之面露遗憾。其实有什么可遗憾的呢，有山有水有洞，即使是人为的，我们也该感谢这妙趣横生的创造。毕竟武陵人缘溪行入洞口发现世外洞天的幸运，是不会随随便便就降到哪个人头上的。我们何妨学一下陶潜，在心中造一片世外桃源呢？

　　陪着父亲在路边的栏杆处坐下歇息，有年轻人或倚山或撩水，摆出各种造型拍照；有孩子们在水下追逐打闹。飞溅的水花反射着一张张兴奋欢快的脸；哗哗的水声伴着或清越或纯真的笑声。更多的人则如我们一样，静静地稍作休憩，脸上挂着奋力攀登后的疲惫还有流汗之后的酣畅。

　　歇息的差不多了，我们开始上“天门”。老公和父亲去走相对平缓一些的栈道，我和儿子则奋力冲刺陡直的天门。这儿称作“天门”真不是浪得虚名，望上去，“门”好像就开在头顶。每一级石阶几乎都是九十度的直角，人要手脚并用，如壁虎般贴在这些直角上。转一个弯，还是一样的直角；再转一个，仍然是前一段直角的翻版，不知这样螺旋式转了几次，但感觉不是很长，很突然地没有任何思想准备的，好像一下子便有了出头之感。刚开始看天门矗立在天上，我本来已蓄积了爬泰山十八盘的力道和韧劲，谁知爬了还没一半呢，天街就豁然在望。好像攒足了劲准备拔一棵大树，结果树像没长根一样一拽就拽了出来，人凭空给闪了一下。

　　只要爬过关口似的天门，山上便如长安街般宽畅平坦。这不是一般意义上的宽畅平坦，整个山顶开阔平整得似乎可以跑马跑车跑飞机，再也找不到一点山的感觉。这样的山我还是第一次见。它几乎完全颠覆了我们印象中山的形象。这种似山非山的地貌，它的学名应该叫“桌形山” 或“方形山”, 或叫做“方山”，当地人称之为“崮”。在沂蒙地区，这种戴着平顶帽子的山随处可见，素有“沂蒙七十二崮”之美誉。因一场著名的战役而出名的孟良崮，便是其典型代表。

　　向远处看，隔着这山不远，就有一座这样戴着圆圆的平顶帽子的山，像一个硕大的蘑菇，更酷似一座高山城堡。其实天上王城就是建在这城堡之上货真价实的“城堡”。据《沂水县志》中记载“纪王崮，巅平阔，可容万人，相传纪侯去国据此” 。说的西周末年时期诸侯国纪国为扩疆土而迁移至此，见此地易守难攻，有可耕之地，可饮之水，实乃休养生息之宝地，便在此建起第二座都城，并盘踞八年之久，这儿遂成为崖壁上的神秘古国。山上的纪元台、妃子墓、纪王宫当是这个古国曾经存在过的明证。我们没有多少历史知识，对这些没什么特别的兴趣。演武场上的马战又不知猴年马月才能开始，我们也没时间等。

　　我最喜欢的还是位于崮顶的天池。这个池子应该是人力所建，我倒宁愿把它当作是天之池。它并不是一汪静静的池，池中有四通八达的石板小路，每条小路两边都有两道高高的水柱，隔着固定的时间，有两股水线交叉喷出，人可以在水下从容走过而不会被沾湿。池中有一玲珑的假山，山上水汽弥漫，缥缈若仙境。近前细看，原来假山上亦有喷水口，不过喷出的不是水而是水汽，每隔一定时间，白茫茫的水汽便会喷涌而出，烟雾缭绕中假山甚至整个天池都如真似幻，人也如来到了王母娘娘的瑶池。我来回走过天池笼在水中的每一条小径，真想做一回世外仙人。

　　在烽火台处我们与父亲老公汇合，老公指挥我和儿子到空中观景台去当一回宇航员。我和儿子不解，老公却故意卖了个关子：去了不就知道了？

　　原来在路两边伸出了两条胳膊，一条胳膊上挂着一个硕大的圆球，一条胳膊上悬着一个带栅栏的平台，而那个圆球就设计成了太空船的样式。这两条胳膊都是透明的，是用强化玻璃做成。人走在玻璃上本就不真实不踏实，我小心翼翼迈上左脚试探了一下，又提着气踏上了右脚，好像这样能减轻自己的体重似的。待感觉那玻璃能承得上我，刚想伸展四肢大踏步往前走，儿子提醒我：妈，你往下看。我低头望下去，妈呀，下边竟是深不见底的渊谷，吓得我差点一脚跌倒。儿子见丢魂失魄的样子，竟故意在玻璃上又是迈大步又是跺脚，直骇得我心惊肉跳。待我稍稍缓过神来，看两个观景台上，游客们正闲庭信步极目远眺。看来刚才我是被自己吓个半死。遂做出一副死猪不怕开水烫的架势，抬高脚，重重地踏上去，一切安然无恙。站在有栅栏的天桥上环顾四周，奇山异景尽收眼底。大大小小的山崮波浪般渐次涌来，连亘的坪岭，散落的村庄，油画般随意渲染。尤其是对面一座不知名的山崮，与我们遥相呼应，似乎伸出手就能摸到它那圆溜溜的平帽子。低头俯视，脚下突兀的巨石、倚在崖上的树木荒草纤毫毕现。这一切，如海市蜃楼般神奇虚幻。

　　走下空中玻璃走廊，踏在坚实的山路上，接了地气，跟父亲老公说了一会儿话，我才好像感觉到了自己。

　　我们在纪王崮上呆的时间最长的地方是“崮上人家”。磨房、碾房、酒坊、豆腐坊、铁匠铺、大队部、村支书家，这些我们非常熟悉的上个世纪的东西，在这儿都有完整的保存，有些现在仍在使用，如磨房、豆腐房、煎饼铺、酒坊。现摊的煎饼卷上现做的大豆腐，很多游人即使不饿，看见一张张煎饼从鏊子上揭下来，冒着热气，散着粮食的香味，也要买上一个边走边吃。还有些人三五成伙，吵吵嚷嚷地坐下来，要上几样山中小菜，慢慢回味煎饼豆腐当家的岁月。虽然这样的一个煎饼要五块钱，山下买上一斤都绰绰有余了，但生意还是应接不暇。不大的煎饼铺里，人挤人人挨人，几乎人人都攥着一个粗壮的煎饼。老公问我们要不要，父亲咬不动自是不要，儿子不感兴趣，我心痛钱，老公就给自己买了一个。举着手让儿子尝，儿子咬了一口嫌太硬，再也不肯赏脸；又让我尝，我也象征性地咬了一口，很普通的煎饼豆腐而已，只不过比我们平时吃的稍筋道点。老公的嘴被煎饼豆腐塞得满满当当，还是有“好吃”声不时从嘴缝漏出。酒坊里堆着的酒糟也是货真价实泛着浓浓的酒气，我用手捏了捏，湿乎乎的，像是稻壳。酒坊门口还有已经装瓶的酒供品尝购买，不过是看的多，买的少。

　　我们在大队部的八仙桌前坐了坐，在织布机前煞有介事地摆了个织布的POSE。虽然这些东西对儿子来说是陌生的，但看我们无比亲切无比陶醉的样子，儿子显然受到了感染，坐在抽屉桌前，一手拨算盘一手扶话筒，俨然一能呼风唤雨不可小觑的人物。

　　这些老房子的墙上，居然挂着文化大革命时的一些年画，像《伟大的领袖和导师毛泽东主席》《毛主席永远和我们心连心》《红灯记》《红色娘子军》等。现在看来这些画无不图像失真颜色恶俗，可当年，谁没对着这些像顶礼膜拜过？尤其是老公，一看到这些像就显得格外激动，向来不喜欢照相的他，却一再让儿子拍下他端坐在毛主席像下的尊容，还拉着我盘腿坐在村支书的炕头上作亲热状。记忆，是埋在土里的种子，只待春风来把它唤醒；记忆是散落沙滩的贝壳，无论你什么时候走过，总能发现有奇妙斑纹的最美的那颗。

　　经打听，我们流连忘返的这个白云深处的人家，不久以前还有人在这儿居住，还真不是为招徕游人而特设的景点。这个村子就叫叫“崮上人家”，是沂蒙山区最高的村，也是“沂蒙七十二崮”中唯一有人居住的崮，所以又有沂蒙“天外村”之称。

　　在“崮上人家”的门前屋后，有表演“西洋景”的，有清唱沂蒙小调的，还有耍猴舞刀的，惹得不少游人驻足。我们因为急着要去地下大峡谷，没敢留恋，匆匆下得山来，简单对付了点午饭，赶紧驱车南去，直奔地下峡谷。

　　地下峡谷藏在沂水西南龙岗山的肚子里，从外边看，你是绝对想象不出这座不起眼的山下会别有洞天的。

排队买票排队入口，一番焦急的耐心考验后，已是三点多了。不知是因为下午还是因为地下峡谷更出名更有看头，来这儿的人明显比天上王城多得多。

　　从峡谷的门票上得知，这段峡谷洞体长度6100米，是江北第一长洞，中国特大型著名溶洞之一。据说，大峡谷的发现也颇具传奇，是一个农人干活时无意中发现的。看来有些传说不仅仅是传说，一千多年前陶渊明杜撰的武陵捕鱼人，竟然在沂水有了最现实的演绎。这个冥冥中犹如神示的发现，实在应该载入史册的——他不但让我们在自然的鬼斧神工面前再次折服，更为沂水乃至整个临沂带来了多么可观的经济前景。

　　与天上王城的步步向上相反，进入峡谷级级下行。因为洞内光线幽暗，父亲眼色本来就不好，几乎看不清；石级又极陡，父亲下起来非常吃力，我紧紧拽着父亲的一条胳膊，一点儿不敢马虎。饶是这样，在下一个台阶时，父亲一脚踩空差点跌倒，幸亏我用力拽住，吓出了我一身冷汗。一路走来，我几乎没敢抬头看。谷内温度很低，也就是有十七八度吧，可我却走出了一身的汗。

　　峡谷里的路极窄，多数地方只容一人通行。人又多，只能眼瞅着前人的后脑勺，后背被后边的人拥着，小心翼翼地鱼贯而行。人流如串在这条小路上的一支流动糖葫芦。这串糖葫芦蜿蜒绵长，不见其发端亦不见其终止。作为这一串中的任何一个，要想停稍作停留单独行动，那么整个后边的立刻就粘连在一起。本来峡谷里的很多奇观是需要停下来细细端详的，可在这个形成于二三亿年前的幽深峡谷里，在伟大的自然力面前，个人的意志是如此的渺小不值一提。所以，要想真正欣赏沂水的大峡谷，还是不要凑节假日的热闹，否则真真浪费了那九十六块钱。

　　整个发下峡谷几乎全是自然造化，极少有人为的东西。

　　待到走到稍微开阔一点的地儿抬头仰望，一股神秘如电流般击穿了我。巨大的石乳参差林立，如柱如剑劈空刺下；而洞顶处，如巨龙蜿蜒，不见其首尾，只见一条条清晰的龙脊在扭动，不时的还有冰凉的水滴滴下，让人惊为巨龙流下的涎水，凉飕飕的快感中伴着一股毛骨悚然，让人无端地会打个激灵。峡谷内随处可见各种各样的石头，都被水冲刷的非常圆润，几乎所有的棱角都被淘洗殆尽，用手摸上去滑溜溜的。在幽暗的灯光反射下，这些石头像裹着一层冰，青黑中泛着亮光，如冰雕般梦幻奇异。有些地方，光线亮些，石头呈现出赭黄色，外披一层厚厚的泥浆，像凝固在一场巨大的泥石流中，宛如正在振翅的飞蛾被松脂变成琥珀。

　　这些造型奇异的石头你看它是什么它就是什么。低眉敛目手托莲花的观音，一手柱仙杖一手捧仙桃的寿星，亲昵的偎在父亲肩头的稚子，群猴嬉闹的花果山，赴蟠桃盛会的众仙……最有趣的是，在一个不起眼的小角落里，我发现一块独立的石头，竟然酷似受难的耶稣。这实在是个神奇的地方，自然以其匪夷所思的神力创造着，人类以天马行空的想象参与着这种创造，将这种神力丰满至极致。

　　峡谷内有一条曲折漫长的地下河，利用暗河水势开发的1000米漂流项目，被上海大世界吉尼斯记录总部认证为“中国最长的溶洞漂流”项目，有“中国地下河漂流第一洞”之美誉。

　　我们到达漂流处时，蜿蜒的人龙已不知拐了几个弯，只见龙尾不龙头。只听一个导游声嘶力竭地呼喊着：想要漂流的赶紧买票，等待时间一个小时左右。我怂恿儿子坐漂流船，儿子听说要等一个多小时，早已失去了耐心。虽说来一次大峡谷不体验一下漂流的惊险刺激，未免有点遗憾。可在后来的游走中，步步有奇观处处现异石，我又很庆幸我们幸亏没有坐漂流船。漂流，固然会有“飞流直下三千尺”的跌宕离奇和“轻舟已过万重山”的畅快淋漓，可那些或嵯峨狰狞或温婉娴雅的怪石，恐怕连走马观一下的印象都不会有的，留在他们记忆中的恐怕除了尖叫还是尖叫。

　　峡谷内各个景点的名字我一个也没记住，那些名字不过是命名者心中的景而已，而赏玩大峡谷实在是非常极端的个人行为，正如一千个读者就有一千个哈姆雷特。我倒特别注意在暗河河沿站立的几头恐龙。恐龙皆昂首挺立，并且还能摇头摆尾，发出非常低沉的极具穿透力的吼声。在幽深的峡谷里，伴着漂流者的怪叫，还真有点让人直起鸡皮疙瘩。

　　当我们的双脚迈出溶洞出口，置身在落日彤红温煦的光辉中时，竟有恍如隔世之感。

　　短短的一个白昼里，我们“上天”“入地”，从现在穿越到史前。没有孙悟空的筋斗云和七十二变，但却完成了孙悟空都不敢想象的历程。

　　自然一直在创造奇迹！

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