丰年纳余庆 岁月滋味长 （诸城的吃征文）

小玩月楼主

丰年纳余庆  岁月滋味长

----关于吃的记忆和感想

       “民以食为天”，或者如圣人所言“食色，性也”，是说吃饭是件大事儿。如今，这大事儿实在是不算得什么“大事儿”了，人们在解决了温饱之后，都在开始追求味道，讲究营养。南甜北咸，东辣西酸，什么都要尝一下；山中走兽云中雁，陆地牛羊海底鲜，也都是屡尝不鲜的吃食了。燕鲍参翅、珍馐异馔吃罢，滋味也觉平常。每每有饭局，大家都为吃啥而大伤脑筋。于是，时常会勾引起一些关于吃的往事来。

        人吃饭的口味，总是与生存的地域环境，以及所处的时代背景息息相关。即便离开了那片生你养你的土壤，你仍然无法忘记那些最初尝过的滋味。它时常会不经意间来侵袭你的味蕾，侵占你的大脑，有时是因为条件反射，有时却是因了一种难于磨灭的念想。那是一种从脚底下往上窜，一直顶得你的心和胃热辣辣的念想----关于故乡，关于亲人，关于某一段无法磨灭的岁月。

        我出生于上世纪六十年代末、七十年代初的桃林。桃林地处诸城南部山区，是所谓的“南山里”。那个时候，物质极其匮乏，温饱还是亟待解决的大事儿。饶是这样，我童年和少年时的那些关于吃的桥段，还是蛮丰富的。我不是一个地道的饕餮，很多吃食的加工细节我并未完全在意，或者都湮灭在记忆里了，但记忆里的那些飘香味道，总是萦绕不去，挑逗味蕾。

        锅贴儿 . 玉米饼子 . 地瓜

        锅贴儿和玉米饼子是我记忆最深的一种吃食。那个年代，山区人民基本是以红薯和红薯干为常备粮，餐桌上一年四季如此。能经常吃玉米饼子，就是家境殷实之户了，偶尔吃上顿锅贴儿，该是件奢侈的事儿了。

        做锅贴儿和玉米饼子，工艺相近，且及其简单。一般家庭做饭是采用八印（或六印）大铁锅，锅里熬着菜，事先把面粉或者玉米粉和好了备用，待铁锅烧热了，撕一块大小合适的面团，双手拇指和食指扣在上，中指在下面托着，轻轻夹住并向两边抻拉撕拽，使面片成为马鞍状的长条，然后底部蘸一点儿清水，趁热竖直贴到锅的内壁，内壁围满了，整个制作过程便宣告结束，然后盖上锅盖，一会儿功夫，饭菜同熟，满室飘香。做玉米饼子更简单，拿和好的玉米粉随意在手上拍打成薄片状，往锅壁上一贴就完事儿。

        我之所以能记得锅贴儿和玉米饼子的加工过程，完全是因为熟能生巧，我很小那会儿，父母工作忙，我已经能在家务中擎起半边天了。饭菜出锅，锅贴儿和饼子一面儿噶扎金黄，一面儿晶莹剔透，香气袭人，馋虫立刻就被勾引了上来。最好是锅里熬了芋头，或者是土豆和扁豆同熬，碰巧有锅贴儿或饼子半道儿刺溜滑到菜里，那吃起来滋味更足。

        离开故乡日久，一想起锅贴儿，就口舌生津。试着在家做了几次，因为城市家庭里的锅灶太小，无法实现，勉强用小铁锅做了，结果未等锅贴儿底部煎出噶扎，就全部滑到了锅底，成为菜煮面片了。分析原因，是铁锅里油水太足，不易贴得住。当年，家家户户荤腥少见，铁锅没被油水滋润透，所以贴锅贴儿是很容易的事儿。后来城市里遍布“锅贴城”，欣然去品尝，结果端上桌子的，往往是中间带馅儿的煎包，那是胶东一带的做法，根本不是我心目中记挂的锅贴儿。再后来，饭店里发明了用平底锅做的“地锅菜”，勉强有那么点儿意思，却全然吃不出记忆里的味道。

        也在饭店偶尔吃过玉米饼子，但是机器精磨出的玉米粉，怎么也没有石磨推出的粗粉香甜。记忆里最好吃的玉米饼子，是刚刚收获下来的鲜玉米，带着玉米胚胎原有的水分，拿来用石磨碾了，不掺水，直接和成糊状，这样做出的饼子，鲜香无比，回味悠长。吃的时候，要是能够佐以咸鲅鱼，那才真能拉饭，香！

        时有雅兴，会对孩子搞点儿“忆苦思甜”教育。孩子对玉米饼子不屑一顾，反而对烤地瓜情有独钟。这点儿刚好跟我相反。我喜欢吃口感粗糙的玉米饼子，对质地细腻的地瓜却提不起精神。也许是粗粝的生活磨砺出我粗粝的胃口，当然，还有那个年代对我胃口的创伤，我排斥地瓜。但我不能要求现代的孩子必须与我的好恶一致。

        地瓜，是红薯、白薯、紫薯等一些薯类的统称。在上世纪那个物质匮乏的年代，因为它具有耐贫瘠、易管理、产量高的特性，被山区人民广泛种植，并且成为人们一年四季赖以果腹的主要食物来源。每年秋天，是地瓜的收获季节，家家户户要储藏大量地瓜，以备整个冬天食用。并且，还要挑选那种淀粉含量高的品种，白瓤，俗称“面瓜”，切成片，晒干水分，屯起来，接济一个春夏的艰难岁月，度过饥馑，苦熬到次年的秋收时节。还有一种红瓤的地瓜，淀粉含量少，甜度高，纤维长，暄软好吃，会被煮熟了，然后再切片晒干，我们叫“蔫悠干”或者叫“干巴悠”的，现在超市里有售，称为地瓜脯。

        地瓜以及地瓜干食用方便，只要煮熟了就可以吃，没有什么加工技巧。营养学家们称之为营养最均衡的保健食品，有抗癌、软化血管等一大堆好处。可是，经年累月地食用地瓜，会导致胃酸过多，那个年代的人，多数都会有因吃地瓜而吐酸水和“烧心”的体验吧。

        日复一日，年复一年，一日三餐主食都是地瓜，想想都会绝望。孩子不理解我为何会拒绝吃烤地瓜这样的美味食品，因为她无法体验那段梦靥般的岁月。我们在考学的时候，同学们谈起高考的动机，普遍会是“跳出农门，一辈子就再也不用吃地瓜了。”现在生活好了，要是想折磨一个人，你让他一日三餐吃肉，保证那人会疯掉。

        有些滋味，只能在特定的环境里品尝。时过境迁，山还是那道山，梁还是那道梁，味儿却不是原来那个味儿了。

卢川

小时候吃过。今天读过。接着推荐给旁边的孩子看过。他们说，你们小时候吃不饱，还成为教训人的本钱了？好像你们吃不饱就该我们偿还似的。你们不就偷吃贪玩那些破事吗？你们还会干什么？就知道教训人！想想也是。小时候吃苦是本钱吗？越穷越有理、越穷越光荣，是吧？

小玩月楼主

       白菜头 . 煎饼 . 老汤锅

       记忆里还是有一些温暖的回忆的，如褪色泛黄的老照片，想一想，翻一翻，回味绵长，比如，上世纪的集市。

       怀念集市，首先是因为怀念集市上的白菜头煎包儿。那时，逢着集市又恰逢星期天，便可以向母亲要上5毛钱，兴冲冲地奔去集市。集市上大锅支牢，烟囱架起，餐摊儿早摆好了，烟雾缭绕中，循着味道就会找到白菜头煎包儿的摊子前。摊主把白菜叶子洗净，理顺，上锅蒸了，菜叶就会发蔫有韧性，用白菜叶做皮儿，里面包了各种料陷儿，在平底锅上煎。锅里滋滋作响，热气蒸腾飘飞，眼见着水灵灵、金灿灿、油喇喇的白菜头即将出锅，哈喇子早流了半尺长。咬一口，馅儿汁儿满口，唇齿流芳，鲜嫩得要命。端一个盘子，独自坐那里仔细品尝，心里想风卷残云，大快朵颐，表面上又不忍一口气将它吃完，现在想想，颇有些小资的意味和情怀。

       跟吃白菜头意趣迥异的，该是老汤锅了。老汤锅里汤水沸腾，白沫翻飞，肉和骨头都煮到火候了，“咕咕”的沸腾声，会引得自己的肚子也“咕咕”作响。在老汤锅前，不用忸怩，不必伪装，只管大咧咧地坐下，叫上一碗，哧溜哧溜地喝，喝完再免费添加，甚至可以自带煎饼或者其他干粮，在五味陈杂的老汤里，恣肆地去品味一段热腾腾的时光，感觉很Man，很Man。

       提到煎饼，不得不交代一下。不是老汤泡煎饼的吃法，也不是煎饼卷大葱的吃法。最令我回忆的，是煎饼抹油的吃法。一般是冬天，疯玩得累了，偷偷溜回家，拿出一张冷煎饼，从油罐子里舀一勺花生油，冬天的花生油成凝脂状，均匀涂在煎饼上，卷着吃，那叫一个香！这样的事儿干得次数多了，老妈常常会犹疑，本来一罐子花生油可以炒半个月的菜，怎么一个星期就没了呢？难道被耗子偷走了？她哪里知道，是被正在长身体的儿子偷吃了，或许，老妈心知肚明，只是不愿意点破罢了。

       如此粗鄙不堪的吃法和吃食，竟被我视为珍馐，不知道是因为天生长就了一副破落肚子呢，还是当时情形下的无奈。时至今日，别人请客，最喜欢让人请我喝老汤，并且，在家有时也不好好吃饭，随便拎一张煎饼，胡乱卷点儿东西就把自己打发了。穷汉肚子赴不得大席啊。

卢川

不得不说：勾起了馋虫。

蓝桥

难怪说，晚饭是好饭，欣赏{:soso_e160:}

蓝桥

小玩月楼主 发表于 2011-10-20 16:05
白菜头 . 煎饼 . 老汤锅       记忆里还是有一些温暖的回忆的，如褪色泛黄的老照片，想一想，翻一翻 ...

{:soso_e160:}什么叫后来者居上，这就是吧{:soso_e112:}

龙城之光

此一时彼一时也

暴风眼

我认识一人，在家养法国大蜗牛。
前期说是海外财团弄的一援华扶贫项目，专供五星大饭店。
现在蜗牛，三个月了，还在养台上。
怎么看怎么像国产蜗牛。
海外财团也不见踪迹…。

孙悟元

玩月所说属实，终于这次他没淘事，
因为70年代那会，我贩鱼，去胶南海边用担子挑两筐鳞刀，
往来于两地，虽然我健步如飞不知疲倦，
但在桃林那里，我还是会停顿一会，
吃几个锅贴、玉米饼子、地瓜啥的，
味道不错。

傅培宏

手下，感谢！

小玩月楼主

     我和那些虫儿们
       靠山吃山，靠水吃水，什么样的水土养育什么样儿的人。目光所及的东西，都可以拿来尝试，于是便有了不同于别处的独特吃食。遍布家乡的沟沟壑壑，山山岭岭，自然生长着名目繁多的昆虫，这是大自然给予我最好的馈赠。在那个年代，只当是打牙祭的各种虫儿，现在却成了高档宴席上的山珍美味。寻常多见的如金蝉（节留龟）、蚂蚱、蚕蛹、瞎眼撞子（应该是鞘翅目金龟子属昆虫的一种）等，这些算是大路货，不用多提。我想说的是下面几种：
       比如蛤虫。
       蛤虫，是柞天牛的幼虫，专门钻食柞树的树干和根部，对柞树的破坏率达90%以上，又称“木参”，现在饭馆里收购价格在200-300元/市斤。每年冬季，叔叔大爷们就带我上山砸柞木，寻蛤虫。家乡的柞树都是木质坚硬、树干低矮、不规则、不能成材的灌木，村民只取来作柴禾之用，取柴禾的副产品自然就是我爱吃的蛤虫了。那些长势萎靡的或者根部四周有木屑的柞树里，定然是藏着蛤虫的。柞木躯干和根部被劈开之后，就见几乎被镂空的木芯里卧着白白胖胖的蛤虫。这时，我往往会欢呼雀跃，欢呼雀跃之余，又不得不惊奇于蛤虫的犀利，它那看上去白胖柔软的娇躯，竟然能把坚硬的柞木镂空，实在是厉害。但是，它再厉害，最终也成了我的盘中餐。将白胖如蚕宝宝的蛤虫，用油炸了，里面肉质细嫩，外皮香脆可口，细品咂还带有一丝丝甜味儿，甘饴如梦。蛤虫到底是害虫，我吃起来就心安理得。
       再如蜂虫。
       蜂虫就是马峰（黄蜂）未蜕变成蜂之前的幼体，一种白嫩的小虫子，躲在如向日葵花盘状的蜂巢里，取出来用油轻轻炒了，是绝好的美味。要知道，“捅马蜂窝”可是件麻烦事儿，得有敢于惹祸和想吃美味不要命的馋鬼精神。在马峰的繁衍季节，是逮蜂虫的最好时机。逮蜂虫的地点，一般是在此前拾草剜菜时早踩好的点儿，一旦发现了硕大的蜂窝，早有预谋和分工，几个小伙伴约好，带上竹竿和破棉絮，我则从家里偷一点儿煤油，再带上件长外套就往山里出发。马蜂窝在高高的树枝上，不断有来来回回的成蜂护卫，听到蜂群发出的嗡嗡声，心里不免胆战心惊。小伙伴做好长火把，浇上煤油，点着了，头颈用衣服遮了，只剩双眼，拿火把去烧那蜂巢。护卫的马蜂被烧折了翅膀，纷纷落地，此时蜂群大乱，嗡声嘈杂，不断有马蜂阵亡，不断又有闻讯赶回来的马蜂参与护巢。我们几个人也匍匐在地上，一动不敢动。良久之后，巢毁蜂亡，残余的马蜂悲戚离去，另觅新家。这个被烟熏火燎之后的蜂巢就属于我们了。我们往往也会为之付出惨重的代价。当群蜂愤怒疯狂之际，要是忍不住身体稍微动一下，头皮、脖颈和手臂等裸露处，立即就会成为马蜂攻击和报复的目标，蜇一下，钻心痛。
       虽然是胜利归来，也不敢明目张胆地炫耀。这是项危险的活动，大人们是不依的。于是偷偷摸摸将蜂巢剥了，取出幼虫，一般是选择到我家弄熟了来吃。一则因为我家生活相对宽裕，有宽裕的油来炒，再则，我父母白天忙于上班，家中有空闲。最尴尬的一次，我和几个小伙伴藏到我家，关了门，偷偷摸摸炒蜂虫吃。不知是因为走漏了消息，还是被我妹妹闻到了香味，她在外面使劲儿擂门，并威胁要告发我，无奈，只好开门，分给她一份儿，用美味儿堵了她的嘴，免我一顿胖揍。多年以后，记得蜂虫的香味儿，也记得“关起门来炒蜂虫”是我妹妹揶揄我的笑柄。
       还有螳螂膜。
       螳螂膜是螳螂卵的集合体。我搞不明白螳螂产卵后形成的黄褐色的卵体在生物学上怎么称呼，我就叫它螳螂膜了。入秋后，从树干上揭下状如糖块大小的螳螂膜，找两块带柄的铁铲，放火塘的余火里烧红，趁热将螳螂膜夹在中间，使劲儿挤压，顷刻间，熟压成了薄饼，里面金黄色的卵子成了金灿灿的薄片，跟成片的鱼籽似的，油亮亮的，香喷喷的，想不吃都难。
       这便是童年的滋味。因为有了野趣，于是一辈子难以磨灭。

小玩月楼主

      我的那些花儿草儿

      想起我的那些花儿草儿，绝对不是因为朴树的歌儿《那些花儿》。我的那些花儿草儿是纯粹的植物，它们用碧绿的汁液养育了我，我不能忘记它们。

      萋萋茅、云青菜、蒲公英、榆钱儿、马种菜自然不必提，荠菜也不肖说，还有一种山野菜，我们叫山菜，是我必须提及的。

      好歹从百度上查到了这一个科目，不然，我真的不知道如何描述它。它的学名叫山苜楂，生存环境与条件要求极高，只生长在高山上，拥天地之灵气，吸山川之精华，沐娇阳之恩宠，得雨露之滋润，称得上“深宫之闺秀”。据说，它只生长在山东半岛的丘陵地带，甚至在同纬度的朝鲜半岛亦找不到它的踪影。只有山东半岛东部（局部）小丘陵南侧的向阳处，才能找到它，因而称得上“冰清玉洁”，是纯粹的山野菜，是百分之百的绿色天然食品。它属落叶小乔木，叶子对生，长椭圆形，嫩芽及嫩叶翠绿，均可食用。每年清明节至五月中旬，是山苜楂最佳的采集时间。有幸，我的家乡恰巧遍布山野是它的身影。

      山菜是含碱较高的植物，他的根茎，是山民们用来洗衣服的洗涤剂，那个年代，用它代替肥皂。作为食品，加工山菜也要费一些周折，首先浸泡加温脱碱，脱碱后的山菜，可以用来做凉拌菜，也可以用来做包子陷，还可以搅肉丸，口感清爽，风味绝佳。

还有一种植物，叫扫帚苗，我不知道它的学名，成熟后整株可以捆扎成扫帚。在它枝叶翠嫩的时候，打头掐了，用来馇小豆腐，你吃去吧，那是我认为最好吃的小豆腐。

      作为食品，上面说的那些，足可以令人齿颊生香。但我最钟爱的花儿草儿是桃林茶。桃林茶始种于我出生的前一年----1968年，系引种的安徽茶树。因为是在我的家乡桃林乡试种，故称“桃林茶”。

      桃林地处诸城南部山区，独特的气候和地理条件，造就了别具一格的茶叶品质。此茶较之南方茶生长慢，产量低，采摘晚。桃林干茶遍体墨绿，汤色绿亮、耐冲泡，栗香浓，当地人称其为“豌豆香”。

      现在的桃林茶已经做成了不错的产业，讲究汤色和茶形。龙井、毛峰、红茶、铁观音等诸多工艺都可做得。我记忆里的桃林茶，是纯手工炒制，不注重叶形和色泽，只讲求味道。炒一锅茶叶，要付出汗流浃背和手掌挨烫的代价。也许是因了手掌和额头汗水的滋润，纯正地道的桃林茶，劲头足，杀头大，茶汤噎人，泡一壶，满室生香，豌豆面味儿的馥郁浓香弥漫整个屋子，喝一碗，整夜别想睡。尤其秋茶，叶片肥厚，劲头儿更足。

      时代在发展，人的品味在提高。饮食讲究“色、香、味、意、形、养”，越吃越细腻。老祖宗有训：食不厌精，脍不厌细。可我，生就的脾性，养成的癖好，独爱那些不入流的、土生土长的、原汁原味的东西。一方水土养一方人啊！

      人是有通感的。至此，想起李谷一的歌儿----《门前情思大碗茶》：

      我爷爷小的时候

      常在这里玩耍

      高高的前门

      仿佛挨着我的家

      一蓬衰草

      几声蛐蛐儿叫

      伴随他度过了那灰色的年华

      吃一串儿冰糖葫芦就算过节

      他一日那三餐

      窝头咸菜么就着一口大碗儿茶

      世上的饮料有千百种

      也许它最廉价

      可谁知道

      谁知道

      谁知道它醇厚的香味儿

      饱含着泪花

      它饱含着泪花

      如今我海外归来

      又见红墙碧瓦

      高高的前门

      几回梦里想着它

      岁月风雨

      无情任吹打

      却见它更显得那英姿挺拔

      叫一声杏仁儿豆腐

      京味儿真美

      我带着那童心

      带着思念么再来一口大碗儿茶

      世上的饮料有千百种

      也许它最廉价

      可为什么

      为什么

      为什么它醇厚的香味儿

      饱含着泪花

      它直传到天涯

      人就是这么贱，也是这么高贵。沿着时代的路走下去，你会品味出不同的味道。不过，梦里依稀的滋味儿，永远不可磨灭，它成了你的魂魄，成了你的精神，成了你生命轮回的栖息之所。

--The end--

孙健元

我觉的人生最幸福的事情之一是有一口好牙！

（满口上好的假牙也算）

老醋花生

不写写烧田鼠吃的事儿？

沧海微波

我最爱吃蔫悠干。最同意这句话：有些滋味，只能在特定的环境里品尝。在兰州吃拉面，在诸城吃烧烤，在东北吃酸菜……换了地方味道也变了