[原创]梦里水乡

傅培宏 · 发表于 2006-3-9 11:20:00

梦里水乡<o:p></o:p>
 傅培宏<o:p></o:p>
 对于一个稍识笔墨的人来说，是不可以不去一趟同里的。尤其是被干旱浸淫着的北方的文人骚客，如有可能，更应该去同里身临其境一下。因为那是一个被国人誉为“水城”的水乡古镇。<o:p></o:p>
 初识同里，是在电视上，中央台播放了一个同里与美国的一家大型旅行社的交流节目，从主持人的介绍和优美的画面中，我对同里有了一个大概的了解，产生了与同里见一面的欲望。今年“十一”黄金周，应阳光旅行社王建国经理的邀请，一家三口踏上了华东之旅，同里就在其中。<o:p></o:p>
 从区域的界定上，同里是一个镇，隶属江苏省吴江市。同里地处太湖之滨、大运河畔，四周为五湖环抱，东面是同里湖，西面是庞山湖，南面是叶泽湖与南星湖，北面是九里湖，同里像一朵美丽的睡莲，在碧水连天的湖荡中漂卧了一个又一个漫长的世纪。历史上的同里因“湖”得福，避免了一次次兵燹之灾，将饱经沧桑的古老而又清秀的身躯挺立于神州的版图。<o:p></o:p>
 到达同里是在一个薄雾轻笼的早晨，下得车来，首先映入眼帘的是汉白玉牌坊上用金字题写的“中国历史文化名镇”。熙来攘往的人流告诉我，这就是同里，这就是从电视上走下来的活生生的同里。<o:p></o:p>
 伴随着导游小姐甜润的嗓音，我与同里亲密拥抱，用极虔诚的神态解读我所敬仰的同里这部秘笈。<o:p></o:p>
 是水承载了同里，是同里承载了历史，是历史承载了同里说也说不完的景观和故事。在1000多年的时空造就中，同里以其独特的人文景致定格在华夏5000年文明的底片上。<o:p></o:p>
 同里最显著的特点是“三多”。<o:p></o:p>
 一是名人多。光是历史文化名人就有叶茵、倪瓒、计成、梁时、顾我琦、陈沂震等。假如这些你还不了解的话，那你就不能不认识陈去病、王绍鏊、范金桥、严宝礼和费巩了，因为他们都以辉煌的人生被中国历史所记载。陈去病是中国同盟会会员，革命文学团体“南社”的创始人之一，创办过我国最早的戏曲杂志《二十世纪大舞台》。1917年跟随孙中山赴广州“护法”，曾任国民政府参政院秘书长，是我国早期的民主主义者，反帝反封建斗士。范烟桥是红极一时的“江南才子”，《吴江报》的创始人，多才多艺，著作丰富，电影剧本《乱世英雄》、《西厢记》、《秦淮世家》、《三笑》均出自他的手笔。严宝礼是《文汇报》的创始人之一，在日本帝国主义的炮火笼罩上海时，《文汇报》以爱国主义的声音给“孤岛”人民带来新的希望，成为进步舆论的重要阵地。费巩一生国学与西学兼优，致力于教育救国，是一位深负众望的教授，竺可桢校长曾“三顾茅庐”请费巩出任浙江大学训导长。他极力抨击蒋介石所谓“宪政”的反动本质，被国民党特务杀害丢入镪水池内，牺牲时年仅40岁。正是这些灿若星汉的仁人志士炫映在同里的上空，使得人气旺盛的同里，沐朝阳，栉风雨，一路到今天。<o:p></o:p>
 同里的第二多是明清建筑、深宅大院多。历史上许多做官人家和文人雅士都纷纷在同里建宅造园。据《同里镇志》记载，从1271年至1911年，镇上先后建成宅园38处，寺观祠宇47座，数百户士绅豪府之家的住宅都有一规模。现在仍保存有三谢堂、承恩堂、侍御第、仁济道院等十余处明代建筑。清代建筑保存较完整的有退思园、耕乐堂、崇本堂、嘉荫堂、务本堂、陈去病故居等数十处。因为时间仓促，只是重点看了几处清代宅园，最令我感兴趣的是退思园。应该说，我去过的地方不少，见过的园林很多，像退思园这样从视觉和感受上给我一种强烈冲击力的并不多。中国古典园林的特点是，不管依傍何种建筑流派，都要以静作为自己的音律，有了静，全部贡献就像初秋的夜空下弹奏着的古筝，而一旦无静，它内在的整体风致也就不可找寻。就在参观的人群喧喧闹闹时，我却凝滞思维，神对这远离交通要道，静呆一百多年的园林。<o:p></o:p>
 退思园园主是一位叫任兰生的同里人，做官做得不小，授资政大道，兼淮北牙厘以及凤阳钞关之职，有权有势地管过现今安徽省很大一块地方。后来像许多朝延命官一样被革职罢官，回到故乡同里后，请一位叫袁龙的杰出艺术家建造此园。园名“退思”，查过《左传》才知道去处，“林父之事君也，进思尽忠，退思补过。”就园主当时的境地，进忠是没有机会了，“补过”也值得商榷。当我漫步在如此精美的园林中，我便怀疑起园主是否动过“退思补过”的念头。“退”是事实，“思”也是免不了的，那些昔日的同僚在京城耀武扬威，歌舞升平，他能不思吗？至于兰先生是否在用“补过”而“事君”，则不宜轻信。眼前的水阁亭榭、荷池飞檐、曲径回廊，富丽堂皇，根本容不下主人的一丝羞赧和愧疚。庆幸的是京城很遥远，也管不到这里的什么了。<o:p></o:p>
 退思园设计精妙，建筑别致，不能不令人叹为观止。不说前厅、后堂和大堂，单就这后花园，就足以让人惊讶设计者独道的匠心。令人叫绝的“旱船”可谓绝无仅有。“旱船”泊于荷池一侧，船头微微翘起，只露出半截的船舱，内有古筝、有茶具，它是主人迎送宾客、舞文弄墨的场所。也许是主人一生偏爱船，也许是用船来暗喻或寄托着什么，造就在石板上的一般或起航、或停泊的航船，一百多年来给见过它的人留下了数不清的猜测和疑惑，只是小小的船舱里仿佛还留有当年主客欢快的笑声。<o:p></o:p>
 任兰生是聪明的，他用任上搜刮来的银子建造一个偷不去抢不走、又无法用数字估计的居住地，再贴上一个让皇上和政敌看了也不起疑心的“退思”标签，一家子安安静静地住着。我不敢猜度任兰生的晚年是否无风无火地度过，以后是否再遇到什么凶险，但我可以肯定地说，在这样一个宅园中度过余生，绝对是人生的顶级层次，因为我身边一些看似有学识的游客都在这么说。我的直觉告诉我，在此住上一年半载，无疑是令人羡慕的。任兰生没有料到，这件看似纯属利已的事情却歪打正着，竟成了他一生最大的功业，他的名字因这座园林而为历史所铭记。<o:p></o:p>
 同里这座江南小镇，像一位慈善的老母，用希冀送出一代代怀有鸿鹄之志的学子，又用爱抚搂抱过来一个个早年离她远去的游子。递上热茶、拂掉征尘，疗好心伤，劝他们好生休息。回归乡里的游子们收回不安分的心，忘掉应该忘掉的一切，用收获来的学识和金钱建筑园林和宅第，用喷涌着文化气息的一座座宅园装点故乡。这几乎成为江南旧时为官者和文人雅士的一种人生规范。也许令这些宅园主人想不到的是，他们的生活之需却成就了江南的小镇特色，小镇的美色又吸引着无数行旅者匆匆的步履，挽留下许许多多发自内心的感叹。<o:p></o:p>
 写水乡同里，不应该不写写同里的水了。水和桥是同里的第三多，也是同里景物中的最多。在同里，与其说是走路，不如说在走水。因为有路必然有水，路都是傍水而修，桥都是凌水而建。镇上街河并行，桥路相接，东西走河，南北架桥，依水成街，环水设市，巧妙地把河、桥、街、路、宅、园连结在一起。同里有15条河流，40多座古桥，在镇上穿行，就像走进了一个江南古桥博物院，刚走过一座桥，一不小心，你又站在另一座桥上了。同里的每座桥，不管大小，都在叙述着一段宛如江南山水般平和的历史故事。太平、吉利和长庆三座桥，在同里的民俗中是最有传奇色彩的。小巧玲珑、古朴典雅的三座小石桥，隔河相望，呈三足鼎立的姿态相依相伴，伫立在古镇的中心，远远看去像三尊精雕细刻的石雕，凌驾在一片小河之上，掩映在一抹绿树丛中。“走三桥”古老的民间风俗，千百年来一直广为流传。“走过太平桥，一年四季身体好”，“走过吉利桥，青春长驻永不老”，同里人之所以看重“走三桥”，是因为他们把“走三桥”看作是消除灾难、吉祥幸福的象征。而如今，“走三桥”已不再是同里人的专利，作为一处景点，它越来越受到前来同里的观光客的欢迎。客人们把“走三桥”作为同里游必不可少的一个节目，在说说笑笑中上桥下桥，一边领略水乡古桥临波独立的风姿，一边带着一份美好的祝福在桥上行走，在不经意中享受着一份实实在在的快活。<o:p></o:p>
 桥是连接两岸的纽带，船则是通达水两端的唯一工具。在同里，因为地势呈阶梯状的原因，即使在交通工具非常发达的今天，也很少见到现代化的交通工具，偶尔见到摩托车，也是小型的，要随时用双手拎起来的那种，小汽车根本见不到，骑自行车穿行在街道，时上时下也麻烦得很。在同里，最方便的交通方式就是步行和坐船，短途步行，远行坐船。放眼望去，曲曲弯弯的河道中，零星点缀着一色的小木船。小船长则六七米，短则四五米，一律在木头的原色上涂刷着本地出产的桐油。对北方的旅游者来说，要想真正领略水的魅力，上船便是最佳的选择。见到挂有“旅游观光”的小船，只要一声招呼，上得船来，交上10元钱，三四个人就可在水上畅游同里了。船在水中行，人在画中走。坐在船上，眼前经过的是幢幢白墙灰瓦的古式民居。临近河边的住户门前，一张矮腿小桌，四五个低背竹凳，几个鹤发童颜的老太太或优雅地品茗聊天，或悠闲地玩着纸牌，老太太身边的小孩子们用胖乎乎的小手往嘴里送着被称作“水中人参”的鸡头米（芡实）。有的住家随意在门口的香樟树上挂个“酒家”的招幌，门前树下摆几张祖传的古色古香的饭桌，开起饭店来。行程不是太匆忙的游客，走累了，肚子饿了，可随时找一家饭馆一坐，东家立即就会给你上来四五样带有浓厚本地特色的下酒菜，再开上几瓶啤酒，一幅活泼有趣的“河边小酌”图便在店家小妹的热情招呼中一挥而就。桌上有太湖白鱼、白虾，有咸鸭蛋，有霉菜扣肉，还有本地人拿手的红烧面筋。如果行程太急，来不及小坐，可以在参观途中随意买上一样小吃，边走边吃，边吃边看，也很是惬意。油炸臭豆腐是同里有名的小吃，也是我向往已久的至爱。在同行客人的反对声中，我毅然决然买上一串还散发着诱人香味的臭豆腐。尽管他们都捏着鼻子，怀着异样的眼光，我却依然故我地大口嚼着，吃到最后，连串豆腐的竹棒都放在嘴里吮咂半天。在别人眼中，我的文雅的外表怎么也和臭豆腐联系不上。可他们哪里明白，臭豆腐，这是我几十年来从文学作品中读到无数次而不能品尝到的稀罕物，这是我从书本中得到的最早的南方印象之一。吃臭豆腐是我40年来郁结在心头的南方情结。我不但吃，回北方后，我还要向还没有吃过正宗油炸臭豆腐的我的朋友们炫耀：“本人在同里吃过油炸臭豆腐。”等到从臭豆腐的香味中回过神来，几只披红戴绿的婚礼小船正从我身边划过，船头是奏着欢快民乐的乐手们，船尾坐着衣着鲜亮的伴娘和伴郎，新娘大概就在用红布遮盖着的船舱中。岸上的游人纷纷驻足，用注目礼为船上的新人送上默默的祝福。<o:p></o:p>
 同里是个小镇，小镇不大，却曾藏龙卧虎。也许由于时光太久远，灰白屋宇里的人物和故事被冲刷得缺少了许多有血有肉的章节。而今的同里人，已经忘记了自己是龙是虎，本本份份地维系着祥和宁静的生活，安宁的小镇腼腆得像一个未出深闺的姑娘，洋溢着一种古典的诗意美。这正如哲学家狄德罗说的：“现代的精致是没有诗意的，真正的诗意在历久不变的原始生态中。”<o:p></o:p>
 当我还在被同里的历史文化熏染着，半天的游览已近尾声。吃过午饭，在汽车的马达声中，透过车窗再次回望秋阳中渐行渐远的同里，如同告别结婚不久的新娘，愈远愈恋恋不舍。<o:p></o:p>
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布衣 · 发表于 2006-3-10 20:19:00

这让老师领着神游了趟同里。不谢不谢，因为本不想去，这一看，到真想去看看了。[em01][em01][em01]

布衣 · 发表于 2006-3-10 20:21:00

这让老师领着神游了趟同里。不谢不谢，因为本不想去，这一读文章，到真想去看看了。[em01][em01][em01]

吆喝着 · 发表于 2006-3-10 20:42:00

重读斯文，诸城往事涌上心头。那年那月，我在那家建筑公司，看那张后来让一、两百人遭受下岗之痛的报纸，傅老师的这篇文章占了很大的一个版面。看完，给傅老师发一短信，有“仿佛闻到臭豆腐的香味”的句子。傅老师回了电话，勉励我多读、多写。
事过境迁，物是人非，文字依旧芬芳。
这辈子，做文人；下辈子，还做。

[此贴子已经被作者于2006-3-10 20:47:03编辑过]

山中客 · 发表于 2006-3-10 20:40:00

能从文章中分享些许旅游的乐趣，了解些许同里的人文历史，知足啦！

显示全部楼层 · 发表于 2006-3-9 16:31:00

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禾子 · 发表于 2006-3-10 09:53:00

人文和自然相结合,味道颇浓--

傅培宏 · 发表于 2006-3-10 16:04:00

谢禾子，多批判！

风中渴望 · 发表于 2006-3-13 09:25:00

这篇游记比俺上学时学的那些劳什子《啥啥啥游记》好N倍，
可惜兄弟说了不算，不然，加进学生们的课本去。

一帘幽梦 · 发表于 2006-3-22 19:18:00

梦里徜徉水中间，
何时美梦会实现？

撒哈拉的三毛 · 发表于 2006-3-24 11:30:00

俺也去过了，只能美在心里，却不能用美文叙说．真是遗憾啊！不过读了老师的大作也算了这份遗憾了！文字可不是每个人都能操作得如此娴熟的啊！

草皮忘记密码 · 发表于 2006-3-28 12:28:00

看的出你是个感情请丰富的才子，但看不出你爱着离别的新娘哪里！

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微思致远该用户已被删除	发表于 2006-3-9 16:31:00 \| 显示全部楼层 `IP:山东潍坊` 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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