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西藏,西藏(之二)

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新年送“福”

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发表于 2017-7-27 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东潍坊

二、藏文化的滥觞——山南
山南,一个不是很为大家熟知的名字,却是吐蕃王朝的发迹地,藏民族文化的发祥地。山南位于雅砻河流域,史称雅砻,在漫长的历史岁月中,山南因拥有众多“第一”而被公认为“西藏民族文化的摇篮”。这里有西藏历史上第一座宫殿——雍布拉康,第一座佛堂——昌珠寺,第一座佛、法、僧俱全的寺庙——桑耶寺,第一位国王——聂赤赞普,第一部藏戏——巴噶布,第一部经书——邦贡恰加,第一块农田……山南几乎囊括了西藏所有的“第一”。
当然来山南之前,我对山南一无所知,来西藏的第一站之所以是山南,并不是被山南众多的名头吸引,只是缘于侄子在山南工作,而我们的西藏之行,所有的吃住行及日程安排完全交给了侄子。
“房角悬起多层”——琼结
琼结,藏语意为"房角悬起多层",这座只有一条街道的县城,曾经是吐蕃的都城,从吐蕃第九代赞普布德贡杰到第十四代赞普伊肖列在琼结先后修建了达孜、桂孜、杨孜赤孜、孜母琼结、赤则崩都六座宫殿,成为自第一座宫殿雍布拉康之后第二座吐蕃王宫。大概想让我们能有个较正规较全面的认识,侄子安排他们县旅游局岳局长给我们做导游。岳局长陕西人,40多岁,干练而不失时尚。岳局长先带我们看了他们县刚刚打造的旅游步行街。长长的展板,图文并茂,详尽地介绍了琼结的历史渊源文化传统名胜古迹。不过看过听过之后,我还真没记住多少。西藏的地名、人名,甚至一些传统项目的名字都不太好记,说起来很拗口。比如他们的绝代佳人达娃卓玛,比如他们的宾顿白面藏戏。微雨中我们沿宽阔的步行街缓缓穿过,到了五世达赖的故居。五世达赖阿旺罗桑嘉措是17世纪西藏地方最著名的佛教领袖、政治家和学者,他一生勤奋好学,著书很多,是历代达赖喇嘛中著作最多的一位。藏族僧俗十分敬重他,尊为"阿巴钦莫""伟大的五世"。故居建在半山坡上,是一独立的两层土石建筑,典型的藏式住宅,白墙,黄窗,潹成梯形的黑色窗框,门口突起的带流苏的遮阳棚。屋前有高高的石阶,耸在半山腰上,古朴中透着威严。门窗紧闭,并不对外开放。据岳局长讲,这座故居,其实是当年的一个援藏干部从藏民手中买下的,据说当时就花了2万多,后来因缘际会作了五世达赖的故居。故居前有两大神址,一为一参天大树,树种并不是松柏银杏之类的长寿树,而是一非常普通的杨树。树干得两三人合围,枝叶并没有多么婆娑蓊郁,有的枝干甚至已枯死。可稀疏的枝干直插碧蓝的苍穹,别有一种非凡的气势。据说此杨树是五世达赖亲手所植。如果此传说为真,那么此树至少有三百多岁了,以杨树的不足百岁的平均树龄而言,此树当是超级寿星了。另一神址为一眼泉水,看起来就是一普普通通的长方形池塘,塘边栽有一长圆的石头,石头上书藏汉两种文字,藏文不认识,汉字为奴玛泉。奴玛泉当地人称为神泉。这神泉神在五世达赖用它为藏民治疗眼病。不知当年的汩汩清泉假五世达赖之手为多少藏民驱除了眼疾之苦才赢得了神名。如今,泉眼已难觅,唯留这一方池塘还在诉说着那段美丽的传奇。难觅的还有另一眼泉水,据说五世达赖为百姓阹病的泉水原先有两眼。如今,不知灵异的泉水已追随达赖而去,还是深藏地下,等待另一个“伟大的”来开启。孤独的藏王墓孕育了藏地文明的雅砻河缓缓流过,意为增长之山的丕惹山在身后默默守护,背山面水的地理位置让它成为了绝佳的风水宝地,藏民族传奇和骄傲的松赞干布的钟爱让它成了历代藏王的安息之地,这就是藏王墓。埋葬了吐蕃王朝时期第29代赞普至第40代(末代)赞普、大臣及王妃,是西藏保存下来最大规模的王陵光秃秃的山脊上,一段漆成朱红色的矮矮围墙,是去到据说是松先赞干布墓的必经之地,脚下是通向蓝天的碎石路。这条通向伟大的藏王安眠之地的寂寞小路,除我们再无第二个游人,只有千年的风沙丽日,万年的蓝天白云亘古不变地守护。哦,还有墓地上方一座小小的古庙,供奉着松赞干布文成公主,还有他们忠诚的守墓人。这座小庙掩映在一片绿藤和野花之中,给周围的荒芜沉寂加了一个彩色的句点。殿宇之前巨大的煨桑炉,挺着圆圆的白肚皮,被写满了经文的石碑包围,静静地肃立,没有该有的熊熊烈火和腾腾桑烟。房顶上的随风转动的经筒和金黄的法器在晴天丽日下熠熠生辉。穿过低矮狭窄的庙门,昏暗中的两尊威严饱满的塑像令人肃然起敬,一盏盏长明的酥油灯,盛满净水的宝铜小碗,都让我们暗暗合了双手默默祝颂。走出小庙,站在松赞干布的陵寝之上极目远眺,连绵起伏的山峦上,错落着或大或小的几个长方形平顶土堆,和我们内地绝大多数墓地采用的馒头形封土霍然不同。据史书记载,藏墓“其墓方正,垒石为之,状若平头屋”。墓群远望本身就像一座座起伏的小山,山下有一方方的农田,绿的是青稞或冬小麦,黄的是油菜花,其中还间杂着一座座色彩鲜艳的藏民住宅。这处西藏最大规模的王陵,从公元七世纪三十年代开始修建,一直延续到公元九世纪末,历时三百多年。一共长眠着12位吐蕃的赞普,而如今依稀看见的共有9个藏王的陵寝。或许他们已在千年的风沙下慢慢化为平原上的一掊黄沙,也或许他们已与相依相偎的山丘融为永恒的一体,静享他们应该有的清净与孤独。好在目前为止,所有藏王墓,还没有一座被人为地强行打开。我们匆匆离开了这块圣地,就让蓝天白云、阳光风沙、经幡经轮、煨桑炉、酥油灯、净水碗陪伴释迦牟尼虔诚弟子们吧!

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